听众朋友您好欢迎收听由潜江融媒录制播出的读书类栏目【拾味潜江】今天分享的文章是《来根香菜》作者 彭梦宁  朗读 于静

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来根香菜

准确使用量词是项基本功，可好多高学历的人都经常用错。举个例子，正确的表达是：我家有五口人。可你表达的是：我家有五头人，我家有五匹人，我家有五坨人。信不信，你老爹会气得当场吐血，再怎么喊“以德服人”都没用，棍棒相加都是轻的了。

很显然，量词也是带有观点、带有态度、带有感情色彩的。像我取的这个标题，明显是向香菜致敬，一如酒足饭饱之后，我们一边掏出烟盒和打火机，一边恭恭敬敬近乎谄媚地说：领导，来根香烟？记住，末尾一定要用问号，如果用感叹号，那会是命令或者恐吓的语气。

当然，凡事没有绝对，心已领神未会的情况也不鲜见。前些天在大都市吃饭，眼看鱼头火锅快吃完了，我跟服务员说，能不能下点香菜。服务员很有礼貌地同意了，过了一会儿真的端进来了，只见盘子里一根香菜横卧，根部还套着一个红辣椒圈，如大姑娘出嫁一般喜庆。正想揶揄几句，马上意识到自己也是学过数学的人，我要的是一点，人家给的是一根，已经够大方够绅士了。

香菜论根，还真不是笑话。中餐也好，西餐也罢，每当美味即成，经常会摆放根香菜点缀一下，也不知是用来吃的，还是用来看的。印象中，香菜走上餐桌并不久远，而且有个很难听的名字，叫臭菜。大概是读初一那会儿，有天看母亲吃着一种腌菜，我便嚷嚷着也要。母亲嗔怪说，你就是眼睛饿，这个菜你不会喜欢吃的。我自然不信，直到母亲打开罐头瓶，一股浓郁的臭味猛地袭来，我恶心得直要吐，捂着嘴就跑开了。幸亏不是个闺女，如果隔壁邻居瞧见了，肯定会迟疑地打量我的小肚皮。

腌香菜，真是一道奇葩的菜，好像除了母亲做过，再没人尝试过。那种臭，哪怕是一瞬间的记忆，都让我至今难以忘怀。什么时候喜欢上香菜，什么时候不再把香菜叫臭菜，我已经记不清楚了。这应该不是酒后断片那样，而是就像母亲所说的，她腌制的香菜是野生的，名字叫芫荽。当时不知道芫荽两个字怎么写，直到后来吃多了听多了，便刻意地去查了查。与胡萝卜一样，芫荽据传也是张骞出使西域带回的，其状似芹，叶小且嫩，茎纤细，味浓郁，乃汤、饮中的上等佐料。《本草纲目》也记载：芫荽性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢。正是芫荽香味独特，其学名渐渐被忽略，慢慢被香菜或臭菜取而代之。

直至今日，身边仍有好多朋友不吃香菜，而且固执地称其为臭菜。只是在桌子上臭来臭去的，太不文雅也太倒胃口，所以公开场合都闭口不言了。其实，就像美食家汪曾祺说的那样：“有些东西，本来不吃，吃吃也就习惯了”。如果确实不习惯，在我看来，或许与童年阴影有莫大关系。像我从来不吃蜗牛，因为初中寄宿那会，有次打了个大白菜，突然有块肉片总是嚼不烂，一吐出来发现是个“滑猛子涎”。我至今不知道它学名叫什么，就是像蜗牛但背上没有壳，长有两只触角，每向前蠕动一下，身后会留下涎水一样的印迹。

我曾多次验证过，那些不吃香菜的，多是觉得香菜有股臭虫味。因此，我高度怀疑，他们小时候一定也吃过臭虫，而且多半是在学校食堂。咬得菜根，百事可做；吃得臭虫，视野开阔。学校教给我们的本领，从来不局限于课堂之上。所以有事没事，还是吃点香菜吧，权当是荒野求生。像我起初也不吃香菜，后来吃着吃着，就突然喜欢上了，而且吃法越来越霸道。

我买香菜，从来都是一捆一捆地买，从来不厚着脸皮让摊主送几根当佐料。煮鱼的时候，眼看要大火收汁了，赶紧把洗净的香菜铺在上面，而且决不切成段。当鱼汤咕噜咕噜地从香菜上方溢出来，整个厨房都弥漫着鱼香味和香菜味，心里有说不出的畅快。香菜煮的时间不能长，刚刚断生即可出锅。即便放在餐桌上，有了鱼汤热气腾腾的浸润，香菜也能很快熟透。何况，香菜生吃味道一样不赖。这样烧出来的菜，虽然香菜是配角，但往往都是香菜吃完了再吃鱼。

吃香菜容易上瘾，像鸡鸭鱼肉吃几天就觉得腻了，可香菜怎么吃都嫌不够。一日三餐，只要拿起筷子，自然会想起翠生生、绿油油的香菜来。即便没有大把大把的香菜，哪怕只几根甚至几片碎叶也会很满足。早晨过早，什么牛肉面牛杂面，如果没有香菜点缀，味道大打折扣。中午喝汤，什么排骨汤冬瓜汤，如果不切点香菜末，口舌实在难以得到充盈。晚上推杯问盏，如果没有香菜下火锅，来点香菜拌花生米也行，否则就会真的索然无味。

正因为被爱到骨头里，香菜行情看涨，菜场上越来越难买到又嫩又便宜的。还是父母懂得我的口味，父亲每个周末几乎都搭乘免费的公交车，给我送来一大袋子的蔬菜，里面自然也包括香菜，都是母亲一根根洗净系好的。我也在想，等哪天退休了，也回老家伺弄一个小菜园，体味下语文课本里写到的场景：蒜在抽薹，白菜在卷心，芫荽在散发脉脉的香气，一切都使人感到一种真正的田园乐趣………