即便行业正经历震荡转型，标志性品牌新老创意总监的交替迭代、先锋势力的创新锋芒，与老牌奢侈品牌的极致匠艺，仍交织共振，共同织就一场传承与突破并存的行业盛会。
从 Demna 在 Balenciaga 的收官之作，到 Glenn Martens 于 Maison Margiela 的首秀亮相；从 Giorgio Armani Privé 对黑色美学的极致探索，到 Schiaparelli 对未来主义的狂想演绎，再到 Chanel 的经典续章、Robert Wun 的超现实叙事…… 技术与艺术的交织，传统与创新的交汇，先锋美学与精英叙事的碰撞，高级定制领域的价值变革还在持续。
作为 Demna 在 Balenciaga 的收官之作，本季高定系列如同一部浓缩的时光图鉴，回溯了他执掌十年间的高光设计。自 2015 年为品牌交出首季设计起，这位创意总监以十年锋芒，将 Balenciaga 重塑为颠覆传统时尚语境的街头叛逆乐园 —— 在这里，既定的时尚话语权被拆解重构，营销与设计的固有边界被碾碎融合，一场属于街头的反骨美学革命始终沸腾不止。
Demna 在秀后坦言：“能在十年后为这段旅程画上句点，我心怀感激。” 这场秀上，他彻底打破了从不谢幕鞠躬的固有惯例 —— 一袭标志性连帽衫加身，雀跃着步入全场视线，向每一位观者抛去飞吻致意。更耐人寻味的是，他特意选定 Sade 的名曲《No Ordinary Love》作为压轴旋律，正如他所解释的：“这是我从 10 岁起就刻进生命肌理的旋律。”
自 2020 年 Balenciaga 宣布恢复高定线以来，Demna 为这一领域注入了诸多颠覆性创想：在乔治五世大道筑起高定专属沙龙，与科技品牌跨界打造防护面罩与联名音箱，更将运动卫衣、基础 T 恤、牛仔丹宁与羽绒外套这类 “日常单品” 推上时尚界最璀璨的高定舞台。
因此，在这场终章高定系列中，他特意召集了一众 Balenciaga 的标志性模特与品牌大使，以群像演绎完成对十年历程的致敬：Lisa Rinna 身披亮蓝色派克大衣，衣身流动的线条如漩涡般将人卷入设计的张力场；Katy Perry 的小黑裙上，歪斜的漏斗形胸衣以颠覆姿态勾勒出叛逆轮廓；Bryan Boy 以连体靴配紫红紧身胸衣，如金属手镯般紧裹纤细躯干，锋芒刺破常规；Fredrik Robertsson 那身缀满宝石与密集品牌标识的裙装套装，在光影中尤为夺目；而 Kim Kardashian 则以睡衣造型登场，一袭毛皮大衣自她标志性的肩线滑落，慵懒间藏着高定与日常的边界消融......
新任创意总监 Glenn Martens 为 Maison Margiela 呈献的首份高定答卷，在锚定品牌先锋前卫基因的同时，更注入了独属于他的暗黑美学风格。秀场之上，每位模特皆以面罩覆面 —— 这一设计既是对品牌创始人 Martin Margiela 经典匿名美学的虔诚致敬，又裹挟着 Glenn Martens 鲜明的个人风格印记，在传承与突破间划出精妙平衡。
OTB 集团（Maison Margiela 母公司）创始人 Renzo Rosso 在秀后直言：“在前任创意总监 John Galliano 之后接棒呈现高定秀，绝非易事 —— 我们所有人都倾注了全力。”
本季秀场重返 Le Centquatre—— 巴黎第 19 区那座如飞机库般恢弘的文化空间，恰是品牌创始人 Martin Margiela 最后一场时装秀的坐标所在。回溯 2009 年 3 月的那个夜晚，除了 Renzo Rosso 与他的核心团队，几乎无人洞悉这场秀竟是 Martin Margiela 的谢幕之作。当秀场终章落定，金色纸屑如骤雨般漫天倾泻，表面是为庆贺品牌二十周年诞辰，实则在静默中为一个时代画上了句点。而新任创意总监 Glenn Martens 选择于此地揭幕首秀，正是以时空为证，向世界宣告他接棒开启下一个时代的决心。
Glenn Martens 呈现的无性别时装与本周巴黎秀场的其他作品截然不同：面料带着被时光风化的温润光泽，另类材料的运用更显先锋 —— 比如风衣采用透明塑料打造，男士牛仔裤则以油漆泼溅出随性肌理，松垮的腰带悬垂着，以不经意的姿态固定出独特轮廓。秀场笔记特别注解，系列中大量启用再生材料：从衬里面料、复古皮夹克，到拆解重组的废弃服饰首饰，皆在设计中获得新生。
因交接时间原因，Chanel 本季高定系列将由设计团队全权负责，新任创意总监 Matthieu Blazy 暂不参与本次创作。
Chanel 2025 秋冬高级定制服系列以充满田园气息，低调克制又精致考究的作品，谱写一曲广袤自然的礼赞。发布会选址巴黎大皇宫的荣誉厅（Salon d’Honneur），现场设计由 Willo Perron 构思，再现了康朋街 31 号的高级定制服沙龙——当年，嘉柏丽尔·香奈儿正是在此掀起回归简约的风潮。
Chanel 女士为时尚界带来的这股清新之风，灵感部分源自英国乡村与苏格兰高地的荒野风光。本季，精品部创意工作室创新演绎经典冬日装束，套装作品呈现乳白色、象牙色、棕色、绿色与黑色等自然色调，剪裁比例借鉴了男装设计理念，为身体赋予行动自如、自由的空间。
Chanel 以 2025 秋冬高定系列，致意那位引领时尚走向现代、令女性重获行动自由的女士，邀请我们走进绿意苍茫的田园。
本季，Giorgio Armani 将 “黑色” 这一经典色的万千可能层层剖开、重组再造：从吸光的丝绒、漆光流转的缎面，到黑玉珠串与各式璀璨镶片。对这位设计师而言，黑色不仅是一种经典色彩，更是一种极具挑战性的选择—— 当你决意以黑色为底，便再无容错空间：每一处细节都必须淬炼至无瑕，因黑色从不会粉饰服装的本真廓形。
秀场以一条天鹅绒马裤拉开序幕，裤身微微蓬松的线条带着随性张力，凸起接缝处镶嵌的水晶如星芒切割出利落棱角。很快，系列转入优雅主章，各式丝滑黑晚装裤次第登场，经典设计永不出错。
他用斑驳宝石色紧身短夹克、缀满水晶的挂毯印花面料、亮泽笼状斗篷，或是饰有鸵鸟毛的粗花呢上衣为黑色基底注入活力，让整个系列始终萦绕着节日庆典的盛装氛围。设计师更将黑色的图形张力推向极致：修身晚礼服为主体，突出的羽毛、垂荡的大蝴蝶结、起伏的硬挺领型，为廓形注入强烈戏剧感。这一系列被他命名为 “黑色诱惑”（“Seductive black” ）—— 与秀场邀请函一同送出的定制香水亦同名，香气馥郁如系列本身。
因为身体原因，Giorgio Armani 缺席了本次秀场。“我必须承认，确实很怀念回到秀场亲手筹备一切的日子，但我知道，那些一直伴我左右的得力伙伴与智囊，是完全值得信赖的。” 他在高定秀场启幕前接受 WWD 采访时坦言，“从试装、场景陈设到妆容定调，秀场的每一个细节，我都通过视频连线远程把控。”
2025 年，恰是他同名品牌创立五十周年的里程碑之年，Giorgio Armani 表示：“若说我能走到今天，全凭对每一件事的专注与执着。”
本季 Schiaparelli 2025 秋冬高定系列名为“Back to the Future”（重返未来）。在奢侈品行业发生巨变之际，Schiaparelli 创意总监 Daniel Roseberry 推出了迄今为止最具未来感的系列——他表示，这是其创意流程重置的前奏，而下一季的设计师变动势必将重塑竞争格局。
Daniel Roseberry 在秀后采访中表示：“那些预设的现代主义标记已然消失；留存的是某种本质性的回归，回归到那些反而具有革命性的设计原则。我构想了一个没有屏幕、没有人工智能、没有科技的世界——一个旧世界，没错，但也是一个‘后未来’的世界。或许两者本是一体。如果说上一季是将巴洛克风格现代化，那么这一季则是反转历史的档案，使其呈现未来感。”
本系列也重新探索了廓形。Schiaparelli 标志性的紧身胸衣廓形不再，取而代之的是对戏剧感的新探索——运用出人意料的技艺勾勒腰线与臀线，在赋予穿着者强烈风格的同时，也保证了舒适度。
品牌著名的标志性元素也同样以间接方式呈现。锁孔和解剖学元素等标识被巧妙地隐藏于剪裁之中，并通过过去的手工陶瓷工艺得以重现。丝巾上缝制着测量尺与圆点图案，均采用 Elsa 时代的丝线技艺制成。
整场秀被构思成一场超现实主义的视错觉艺术，从妆容到包括多尼盖尔粗花呢和高光缎面的面料无不如此。系列中包含晚宴套装，裙摆剪裁至膝盖，夹克以银线与虹彩黑线刺绣装饰。我们还推出了“Elsa夹克”，其硬朗的肩部线条借鉴了过去传统的设计，并通过剪裁与羊毛面料得以呈现。斜裁晚礼服则采用了一种不依赖于紧身胸衣和塑身衣的新式晚礼服设计。
来自中国香港的设计师 Robert Wun（云惟俊），本季将秀场选在了夏特莱剧院（Théâtre de Châtelet）。当他标志性的超现实主义设计与这座剧场相遇，整个空间仿佛瞬间幻化为一帧帧流动的电影画面，故事性与高定美学在此刻交织共生，浑然天成。
“我想开启一段叙事，近乎创作一部电影 —— 讲述人们如何蜕变为心之所向的模样。” 他在后台解释道。
这场秀既像在铺陈一则侦探故事，又似与观者共赴一场筹备 —— 探索着为即将到来的奇幻之日做准备的诸多阶段。开场造型凝练了清晨初醒的混沌感，前一晚的记忆如薄雾般朦胧。一条白色缎面被子被重塑为连衣裙，裙身绣满鲜红水晶，宛如血渍斑驳的手印；网状面纱上的刺绣，则像鲜血从模特唇角缓缓滴落，悬疑中藏着惊鸿之美。WWD
撰文 易辰
责编 Yalta Du
图片来源 品牌提供
